Подобрать подходящий тип фундамента при строительстве коттеджа или бани на склоне – трудная задача. Любые неточности в замерах и нарушения технологий строительства приведут к затоплению, оседанию или осыпанию почвы.
Для соблюдения всех стандартов и обеспечения высокого уровня безопасности в течение долгих лет можно создать мелкозаглубленный ленточный фундамент на склоне, который будет вполне соответствовать всем стандартам качества.
В каких случаях подойдет ленточный фундамент?
Выбирать этот тип фундамента следует лишь при условии, что уклон склона не слишком значительный, а грунты не имеют признаков пучинистости. Как правило, это песчаные и супесчаные грунты.
Перед выбором этой технологии нужно обязательно сделать не только геологические изыскания, но и заказать топосъемку у геодезистов, чтобы запроектировать фундамент с соблюдением всех требований строительных норм.
Большой угол склона лучше подойдет для создания ступенчатого ленточного фундамента, так как выравниваются все перепады по уровню высоты, и обеспечивается максимальная устойчивость возводимой конструкции.
Основной причиной отказа от данной технологии может быть повышенная подвижность почвы. Поэтому следует обязательно прислушаться к мнению профессионалов-геологов и лишь после их заключения принимать окончательное решение. Во многих случаях более предпочтительным будет устройство ленточно-столбчатого фундамента, фундамента с ростверком , в т.ч. на винтовых сваях или на сваях по технологии ТИСЭ .
Прежде чем приступить к возведению ленточного фундамента на склоне, нужно оценить:
- Плотность и состав почвы, так как от этого непосредственно зависит глубина откопки траншеи и конструкция дренажа.
- Угол наклона поверхности земли, поскольку это влияет на устойчивость конструкции и безопасность.
- Глубину грунтовых вод, поскольку от этого зависит местоположение подошвы фундамента и выбора способа защиты от грунтовой влаги.
Много внимания уделяется грунтовым водам и дренажу, потому что поступающая жидкость может омывать основание фундамента, приводя к его намоканию и последующему разрушению при промерзании в зимний период.
Как защитить конструкцию?
Чтобы склон, на котором будет производиться строительство, не осыпался и не разрушился, нужно укрепить его насаждением растений или используя специальные инженерные решения. Для защиты склона растениями нужно выбирать виды с крепкой корневой системой, так как именно корни будут оказывать укрепляющий эффект, оберегая от разрушения и склон и фундамент. Дополнительным плюсом при таком способе укрепления откоса является декоративный эффект.
Но можно и не ждать несколько лет, пока укрепится корневая система растений, а использовать специальные распорки из металла, которые вкапываются в землю или георешетку, представляющую собой сетку с крупными ячейками из прочного синтетического материала.
Что понадобится для строительства фундамента?
Для того чтобы возвести мелкозаглубленную ленту на склоне, вам потребуются следующие материалы и инструменты:
- гравий;
- мастерок;
- песок для песчаной подушки;
- деревянные колья для разбивки площадки;
- лопата;
- уровень и рулетка;
- бетон и растворомешалка;
- арматура;
- материал для опалубки;
- сварочный аппарат для скрепления арматуры.
Далее нужно создать план, по которому будет выполняться работа. Исходя из проекта постройки определяется низ подошвы фундамента и его геометрические параметры с учетом всех воспринимаемых нагрузок. При определении отметки низа подошвы фундамента дополнительно нужно взять небольшой запас с учетом слоев гравия, щебня и песка, которые будут подсыпаться при подготовке основания.
Важно : мелкозаглубленный ленточный фундамент можно строить только на грунтах, не подверженных сильной пучинистости. В случае пучинистых грунтов мелкозаглубленная лента устраивается на песчаной подушке.
Возведение мелкозаглубленного ленточного фундамента на склоне проводится в несколько этапов, о которых мы расскажем ниже.
Подготовка к строительству
На начальном этапе следует провести изыскания для определения состава грунтов, их физических свойств, глубины промерзания и глубины залегания грунтовых вод, а также выполнить расчет фундамента для определения его геометрических параметров и определения глубины заложения.
Также заранее нужно подготовить схему работы и приобрести все инструменты и материалы.
Чтобы создать точную схему и рассчитать нагрузку, нужно заранее знать общий вес конструкции (определяется на стадии проектирования), предельное давление, максимальные размеры, давление с учетом воздействия снега в зимний сезон и т.д. Рассчитать точный вес конструкции можно по всем используемым материалам (суммарный вес).
Далее с учетом объема и нагрузки подбирается оптимальная глубина, зависящая от типа почвы. Для непучинистых песчаных грунтов под легкое строение из бруса, бревен или пенобетона будет вполне достаточно заглубления ленты на 0,5-0,7 м.
Если грунты пучинистые, то устройство мелкозаглубленной ленты возможно лишь с устройством песчаной подушки вокруг фундамента (под подошвой и с обеих сторон) толщина которой может доходить до 400-600 мм.
Ширина основания фундамента зависит от веса здания и значения расчетного сопротивления грунта, которое определяется на стадии геологических изысканий. Для кирпичных построек до 2 этажей с железобетонными перекрытиями, возводимых на непучинистых и среднепучинистых грунтах достаточно ширины подошвы 400-600 мм. Для 1-2 этажных построек из дерева, бруса, пенобетона с деревянными перекрытиями вполне достаточно ширины подошвы фундамента 300-400 мм.
Откопка траншеи
Перед тем, как приступать к откопке траншеи, позаботиться о водоотведении дождевых вод на период строительства. Для этого можно сделать небольшие отводные канавы, по которым потечет вода в случае дождя, во избежание затопления траншеи.
После организации водоотвода приступают к разметке площадки строительства, устанавливая углы будущей постройки. В характерных точках вбивают деревянные колышки, а между ними протягивают бечевку, намечая контуры сооружения.
Обратите внимание! Для устойчивости откосов траншеи следует соблюдать определенный угол его наклона. Как правило, для глинистых грунтов предельный угол составляет 70 градусов, а для песчаных - 30.
Откопанную траншею желательно выстлать геотекстилем, чтобы впоследствии предотвратить заиливание песчаной подушки частицами грунта, проникающими с грунтовыми водами.
Траншея откапывается на глубину, которая была определена проектом. При этом должны быть учтены все необходимые слои подсыпки, а ширина должна быть достаточна для установки опалубки и песчаной подушки по бокам фундамента в случае, если это требуется по грунтовым условиям.
Создание подушки из песка
Как уже говорилось выше, для более равномерного распределения нагрузки, передаваемые через фундамент на грунты, создают подушку из песка, толщина которой зависит от грунтовых условий и может составлять от 15 до 60 см.
Выкладывается и выравнивается песок послойно, каждый слой проливается водой, после чего проводится трамбовка. К трамбовке следует отнестись весьма ответственно, так как от качества устройства песчаной подготовки будет во многом зависеть долговечность постройки.
Установка опалубки
Опалубка может быть изготовлена из любых подручных материалов - досок, толстой фанеры, плит OSB и других подходящих материалов.
Все элементы конструкции устанавливаются в траншею, надежно закрепляются и подпираются снаружи деревянными подпорками. Также целесообразно соединить боковые части опалубки между собой сверху, установив через определенные участки перемычки из брусков.
Армирование мелкозаглубленного фундамента
От правильности армирования фундамента будет напрямую зависеть его долговечность, поэтому подбору необходимого диаметра и правильной конструкции арматурного каркаса следует уделить особое внимание.
Рабочая арматура размещается в верхней и нижней части ленты (армокаркас имеет только верхний и нижний пояс). Размещать арматуру в середине нет необходимости.
Арматура должна заглубляться на расстояние примерно 5см от наружной поверхности фундамента.
Если в верхнем и нижнем поясе будет по 3 стержня, то достаточно арматуры ∅ 10 мм (А-III). Если в каждом поясе предусматривается по 2 стержня, то следует взять более толстые стержни - ∅ 12 мм.
Бетонирование
При возведении фундамента ленточного типа бетонирование выполняют бетоном марки М200. Во время заливки нельзя останавливаться или делать продолжительные перерывы, так как это может снизить прочность железобетонной ленты на образующихся в результате стыках.
При заливке обязательно нужно устранить все пузыри воздуха из раствора.
Через 5 дней можно снимать опалубку и приступать к устройству гидроизоляции фундамента.
Полная прочность железобетонного фундамента достигается спустя 28-30 дней с момента заливки. Только после этого можно приступать к возведению постройки на залитой ленте.
Создание гидроизоляции
После застывания бетона нужно дополнительно защитить его от воздействия влаги, поэтому применяется гидроизоляция обмазочного, наплавляемого, рулонного или напыляемого типа.
Обратная засыпка и устройство отмостки
После того, как все операции по подготовке и заливке ленточного фундамента выполнены. приступают к обратной засыпке. В случае непучинистых грунтов засыпка выполняется грунтом. который был вынут при откопке траншеи, а в случае пучинистых - обратную засыпку выполняют песком с проливанием водой и тщательным трамбованием.
Отмостку можно выполнить с использованием любых доступных материалов - бетона, асфальта или мятой глины. В случае небольшой глубины заложения фундамента весьма желательно отмостку утеплить экструдированным пенополистиролом. Такое утепление уменьшит промерзание и снизит силы пучения, воздействующие на мелкозаглубленный фундамент.
Устройство дренажа
В случае наличия верховодки в окружающем постройку грунте чтобы избежать скопления влаги рядом с фундаментом, рекомендуется устройство дренажа. Создание водоотвода проводится с учетом уровней почвы и предельного угла склона. Не стоит на этом экономить и создавать его только со стороны склона – создать защиту следует вокруг всего коттеджа. Устройство дренажа сводится к укладке перфорированных асбестоцементных или полимерных труб по периметру здания с засыпкой крупнозернистым пеком или мелким гравием, хорошо пропускающим воду.
Идеально ровные площадки для строительства домов встречаются довольно редко, новый участок, отданный под застройку, может быть отмечен ямами, косогорами, перепадами высот. Но если относительно незначительные погрешности можно выровнять и подсыпать небольшим трудом и затратами, то на участке с большим уклоном возведение дома требует усилий посерьёзнее.
Типовой столбчато-ленточный фундамент построенный на склоне
Первые значительные затруднения возникают на стадии закладки фундамента. Постамент для крепкого и надёжного дома должен тоже быть основательным, не разрушиться под воздействием грунтовых вод и не подвергнуться осыпанию грунта. Эти проблемы значительно усложняют укрепление подстенка именно на склонах.
Тем не менее, если правильно рассчитать свои материальные возможности, технические характеристики, вид почвы и выбрать правильный вид основания, то дом, красиво пристроенный на уклоне холма, порадует хозяев своими преимуществами: красивыми пейзажами из окон; возможностью оборудовать в одном помещении и дом, и гараж, и баню; чудесным природным ландшафтом.
Для укрепления постройки на уклоне чаще всего применяют следующие разновидности фундамента:
Устройство любого из этих разновидностей постамента имеет ряд своих преимуществ и недостатков, поэтому однозначного совета, какой именно выбрать быть не может. Всё зависит от конкретного места и возможностей владельца территории.
Плиточный фундамент на участке с уклоном не используется, так как требует очень большого масштаба земляных и укрепительных работ по выравниванию площадки.
На этом видео можете посмотреть пошаговую инструкцию строительства фундамента на склоне.
Ленточный фундамент на склоне
– самая привычная разновидность возводимых оснований при строительстве зданий, который сооружают самостоятельно. Его можно залить и на уклоне, но необходимо учесть следующий нюанс: высота цоколя в самой низкой его точке не должна превышать четырёх значений его ширины. Чем уклон круче, тем выше будет основание, тем оно должно быть шире, и тем больше затрат на опалубку и бетонирование.
Устройство конструкции фундамента на участке с уклоном
Относительную простоту сооружения этого вида подстенка можно отнести к преимуществам. С небольшими затратами такой вид основания можно соорудить на участке с небольшим уклоном, под гараж или . При значительном крутом склоне такое устройство будет связано со значительными трудностями.
- большие затраты на опалубку и заливку: уже метровая высота основания для дома приведёт к удорожанию строительства почти вдвое;
- значительный объём земляных работ;
- мелкозаглубленные конструкции использовать очень затруднительно, а порой просто невозможно.
Оправдывают себя эти затраты, если высокие стены заливки планируется использоваться для того, чтобы в подвальном помещении оборудовать мастерскую, гараж, баню. В этом случае экономится место и средства для сооружения этих или других подсобных помещений.
Схема для постройки ленточного фундамента на участке с уклоном
Особенности возведения ленточного прямого фундамента под уклоном:
- Часть склона для верха подстенка срезается ровно под прямым углом и обустраивается подпорная стенка, которая будет верхней частью периметра будущего цоколя.
- , нижняя часть которой разницей в высоте горизонтально уравнивается с подпорной стенкой.
- Закладка арматуры, заливка бетоном не отличается от аналогичного процесса на ровной местности.
- Для полного застывания и усадки фундамента отводится примерно месяц, после по уклону под нижней стенкой сооружают опорную насыпь для выравнивания разницы высот.
Читайте также
Ремонт и укрепление фундамента старого дома
Ступенчатый фундамент на склоне
Для построек на склонах со значительным градусом проще и экономичнее использовать ступенчатый ленточный фундамент.
Ступенчатый фундамент, в отличие от прямого, не имеет ровного периметра, а располагается уступами в некоторых вариациях:
- Верхняя часть прямая, ступени находятся в нижней части, у основания холма;
- Ступенчатой монтируется верхняя часть, соответственно и стены, а нижняя часть заливается как простой ленточный фундамент;
- Ступени располагаются по всей длине, ступенчатыми будут и стены дома.
Если первый способ является самым простым вариантом, и возможен для самостоятельной заливки, то второй и третий имеют сложное устройство конструкций опалубки, и требуют определённых инженерных знаний и навыков.
Сложность ленточного ступенчатого фундамента усугубляется тем, что арматуру для заливки нужно тоже укладывать ступенями, зато стоимость опалубки и заливки значительно удешевляется, да и земляных работ по сравнению с прямым значительно меньше. Устройство такого вида основания для дома можно сочетать с общим террасированием и обустройством территории на участке.
Размещать хозяйственные постройки в подвальном помещении при такой разновидности конструкции также возможно, но только на нижних секторах. Верхняя часть дома больше используется для жилых помещений.
Построить фундамент на плоском участке при наличии современных технологий несложно. Однако иногда участки для будущего строительства располагаются на крутых склонах. У домов, расположенных на покатых поверхностях, есть свои преимущества: они лучше защищены от ветра и затопления, более выгодны по цене. Кроме того, с горы обычно открывается впечатляющий вид. Но под влиянием больших осадков и почвенных вод грунт постепенно размягчается.
В дальнейшем это может привести к сдвигу верхних слоёв грунта. Чтобы уберечься от неприятных последствий, следует правильно выбрать и возвести фундамент. Как это сделать, расскажет данная статья.
Особенности
Возведение фундамента для дома на склоне – непростой процесс, требующий особого подхода и соблюдения технологий, ведь фундаментное основание является главной составляющей каждой постройки. Для покатой поверхности обычно выбирается ленточное, свайное или ступенчатое основание.
Для начала нужно произвести расчёт угла наклона, измеряемого в процентах. Если величина наклона находится около 10-ти процентной отметки, это говорит о высоком уклоне. Чем круче уклон, тем больше усилий и материалов может понадобиться. Если угол наклона не превышает восьми процентов, то подгорную часть можно подсыпать грунтом. Если же угол больше восьми процентов, то придётся строить цокольный этаж.
Стоит помнить, что фундамент на участке с уклоном не может быть выше, чем четыре его ширины. Перед строительством участок нужно поделить на квадраты и на каждом из них принять противооползневые меры.
Виды
Ленточный фундамент – одна из самых популярных конструкций на сегодняшний день. Однако специалисты советуют возводить такой вид основания только на склонах с минимальным уклоном. Также стоит учесть различные противопоказания геодезистов.
Ленточный фундамент представляет собой замкнутый контур из железобетонных балок и закладывается как под наружные, так и под внутренние стены, если в этом есть необходимость. Данный вид идеален для сооружений с тяжелым перекрытием, а также, если в планах есть создание подвала. Различаются два типа ленточного основания: монолитные и сборные.
Свайный фундамент представляет собой прочную конструкцию из свай, которые закапываются в землю и объединяются сверху опорами. Многие специалисты сходятся во мнении, что свайное основание является лучшим для возведения несущих конструкций на склонах. Это эффективный и практичный вариант для обустройства фундамента на любой глубине.
Процесс установки прост, хотя и требует наличия специальной техники. К тому же, такой вид экономически выгоден по сравнению с другими вариантами. Сваи могут быть изготовлены из дерева, железобетона или металла. К пучинистым почвам (глина, суглинок, супесь) предъявляют особые требования. Здесь свайный фундамент также уместен.
Столбчатый вид тоже подходит для устройства фундамента на склоне. Он предусматривает возведение столбов во всех углах. Однако нужно учитывать некоторые нюансы при его возведении: каждый столб должен подстраховываться опорной стеной, которая усиливает стойкость основания. Столбчатый вариант экономичен и надёжен, не требует дополнительной гидроизоляции. Но применим он только для деревянных или каркасных домов.
Ступенчатый фундамент имеет каскадное расположение в виде уступов. Он подходит для косогоров с большой крутизной, если выравнивание поверхности не может быть выполнено по каким-либо причинам. Общий уклон данного варианта полностью соответствует естественному уклону участка. Заложение ступенчатого фундамента имеет вид классической бетонной ленты, сооруженной из разных по высоте ступенек.
Плитный фундамент с перепадом высот на участке с уклоном – оптимальное решение для строительства домов и коттеджей из кирпича, газобетона и других материалов. Такой вариант основания обеспечивает надёжную опору для малоэтажных зданий и отличается особой долговечностью.
При строительстве плитного фундамента на небольшом заглублении создают сплошное основание из монолитного железобетона. Вес стен и кровли распределяется равномерно по всей поверхности основания. Такая конструкция сможет вынести любые перемещения грунта. Минус плитного фундамента – большие расходы на монтаж и материалы.
Как выбрать проект?
Решая, какой фундамент больше подойдёт для цокольного этажа на неровном участке, необходимо определить уровень перепада высот, а также произвести исследование типа грунта местности. Плохо обдуманное строительство на склоне в итоге может обернуться обрушением грунта. Для вычисления нужных расчётов лучше пригласить специалистов.
Если угол наклона:
- менее 3% – это ровная поверхность;
- от 3% до 8% – малый уклон;
- до 20% – средний уклон;
- более 20% – крутой уклон.
В первых двух вариантах возможно возведение ленточного фундамента. При невозможности выровнять поверхность или увеличении угла наклона возводится ленточно-ступенчатый тип. При больших уклонах подходит только столбчатое основание. А вот свайный фундамент уместен для любых склонов.
Что касается типа грунта, то он подразделяется на:
- хрящеватый – прочный грунт из песка, глины и щебня;
- песчаный – легко пропускает влагу;
- скалистый – самый прочный, при этом не пропускает влагу;
- глинистый – легко вспучивается и промерзает.
Чем больше влаги в грунте, тем больше он пучится при замерзании, выталкивая фундамент из почвы. Поэтому при сложном грунте основание ставят ниже уровня промерзания.
При строительстве ленточного фундамента одна часть цоколя погружается глубоко в склон. Устройство подобного основания – затратное мероприятие, но если вы планируете возводить кирпичный или бетонный дом, то ленточный вариант будет самым лучшим выбором.
Свайный фундамент можно использовать для возведения любого типа постройки, будь то жилой дом, гараж или баня, а также при любых углах наклона. При таком варианте строительства основания использовать его можно будет в любых целях. Единственный недостаток свайного типа – невозможность возведения дома с подвалом.
Также выбор типа фундамента зависит от того, хотите ли вы использовать цокольный этаж для обустройства подвала, винного погреба, жилой комнаты или гаража для экономии площади. Не стоит забывать и об удерживающих сооружениях. Они помогают предотвращать обвальные процессы при невозможности изменения рельефа поверхности. Такие конструкции для разного типа фундамента на неровной поверхности могут быть представлены в виде опорных плит и балок, свайных сооружений и столбов, контрфорсов и пломб, опоясок и облицовочных стен.
Как сделать?
Чтобы правильно установить фундамент своими руками, необходимо придерживаться определённой технологической последовательности. Если вы хотите построить дом из бетона или кирпича, идеальным вариантом будет выбор ленточного фундамента. Монолитный ленточный фундамент не требует больших сроков обустройства. К тому же, возведение ленточного основания на неровной поверхности не особо отличается от конструирования подобных построек на плоской земле.
Дно котлована должно быть строго горизонтальным. Перед заливкой на дно укладывается подушка из бетона или песка. Она необходима для того, чтобы снизить давление на грунт. Перед зашивкой устанавливается опалубка, возвышающаяся над уровнем грунта на высоту, равную параметрам цокольного этажа. Причём на уклонной части участка опалубка будет большей высоты. Далее укладывается арматура внутри фундамента. Затем необходимо залить бетон.
Заливать нужно непрерывно слоями по 20 см. При этом важно заранее правильно рассчитать объём бетона, который понадобится при монтаже.
Столбчатый фундамент подходит для легких частных домов. Он может быть изготовлен из монолитного железобетона либо бетонных блоков заводского производства. Рекомендуется соблюдать определенную пошаговую инструкцию.
- Для начала возводят подпорную стенку в верхней части участка.
- Далее по той же схеме возводят подпорную стенку в нижней части.
- Между подпорными лентами насыпают грунт с послойным уплотнением. Это позволит верхней площадке сдерживать обрушение грунта.
- По периметру дома выполняют отрывку шурфов, размеры которых должны соответствовать параметрам столбов.
- В шурфах изготавливают фундамент. При этом обрезы отдельных столбов должны быть тщательно выровнены по высоте.
- Выполняют ростверк по обрезу фундамента дома.
Свайный фундамент, который является наиболее экономичным, подойдёт для крутых откосов и неустойчивых грунтов. Сваи вкручиваются в землю таким образом, что их оголовки оказываются на одном уровне. Процесс также состоит из нескольких этапов.
- В верхней точке заглубляется свая, видимая часть которой равна высоте цоколя по меньшему измерению.
- Далее устанавливается следующая угловая свая, длина видимой части которой равно длине цоколя в большем обозначении.
- Затем все свайные элементы устанавливаются так, чтобы верхняя точка каждого располагалась горизонтально.
- Укрепить свайный фундамент можно с помощью железобетонных обойм, которые устанавливаются по всей длине свай.
Важно знать следующее.
- Прежде чем приступать к строительству фундамента, убедитесь, что наклон участка – творение природы, а не возвышение, созданное искусственно человеком, свозившим на это место грунт или отходы.
- Отдавайте преимущество южной и западной сторонам. В доме, построенном на одной из этих сторон, приятнее проводить время и любоваться красивыми закатами.
- Подъезд к дому – важный момент возведения здания на склоне. При больших уклонах подъезд часто возможен только с одной стороны.
- Позаботьтесь об инжеерных коммуникациях. Например, скважина для воды, расположенная внизу склона, потребует принять во внимание высоту дома, а также перепад по рельефу.
Практически все счастливые владельцы частных домов, коттеджей или дачных домиков хотели бы иметь на своем участке отдельно стоящую баню. Для ее возведения можно воспользоваться услугами профессиональных строителей или же соорудить баньку самостоятельно.
Основой прочности и долговечности каждого здания несомненно является фундамент. Зачастую, для строительства бани используют деревянный материал – бревна или брус, благодаря которому постройка получается довольно легкой. Именно поэтому баню целесообразно возводить на столбчатом фундаменте, который представляет собой заглубленные в почву опорные столбы из различного материала. Такие опоры могут монтироваться из дерева, кирпича, камня, труб, фундаментных блоков, железобетона.
Столбчатый фундамент – схема
Перед началом работ необходимо провести очистку и планировку участка под будущую постройку. Для этого снимаем верхний слой грунта (порядка 30 сантиметров) под планируемым зданием вместе со всей растительностью.
Затем необходимо максимально уровнять все ямы, неровности, а при глинистом грунте произвести подсыпку песком и гравием.
Далее переносим план бани непосредственно на земельный участок, используя рулетку, строительный уровень, обычные деревянные или металлические колышки и строительную нитку для обозначения осей. Если участок расположен на местности, имеющей значительный перепад по высоте сторон, то для определения высоты столбов фундамента целесообразно воспользоваться помощью профессионала и произвести нивелирование поверхности. Это является гарантией того, что будущая баня не будет иметь перекосов.
Земляные работы
Независимо от выбора материала для монтажа столбчатых опор, все фундаменты этого типа монтируются по схожему принципу (кроме варианта с ростверком). Это относится и к земляным работам, перед началом которых нужно определиться с типом грунта, близости к поверхности грунтовых вод и глубиной его промерзания.
Эти факторы непосредственно влияют на глубину монтажа опорных столбов. Чтобы определить тип грунта и уровень грунтовых вод, необходимо выкопать яму глубиной не менее 1-1,2 метра (оптимально). Если на этой глубине нет грунтовых вод, а грунт не является пучинистым – промерзающим, то такой глубины для столбчатого фундамента бани вполне достаточно.
В противном случае, нужно копать до плотного, несжимаемого слоя почвы, ориентируясь на следующий показатель: глубина промерзания + 40 сантиметров. Нужно помнить, что к пучинистым грунтам относятся те, которые имеют в своем составе глину. И чем больше ее содержится, тем значительнее земля склонна к промерзанию. Если не выполнить эти условия, то под воздействием воды или минусовой температуры фундамент может не только треснуть или деформироваться, но и полностью разрушиться.
Столбчатые опоры фундамента в обязательном порядке должны быть расположены по углам здания, на пересечении стен, по всему периметру и под перестенками через 1,5-2,0 метра, в зависимости от общего веса конструкции. Ямы под опоры можно выкопать лопатой, а можно использовать специальный ручной конусообразный бур требуемого диаметра, благодаря которому удается получить максимально ровные отверстия.
Исходя из того, какой материал будет использоваться для строительства столбчатого фундамента, определяется нужный диаметр отверстий, который должен быть на 7-10 сантиметров больше таких параметров:
- для столбов из кирпича и камня оптимально 50х50 сантиметров;
- для столбов из бутового камня – 60х60 сантиметров;
- для асбоцементных труб Ø200 мм;
- для железобетонных опор достаточно 30-35 сантиметров;
- для промежуточных – это 25-30 сантиметров.
На дно каждой подготовленной ямы засыпаем около 20 сантиметров песка, добавляем немного воды и тщательно трамбуем, получая таким образом нужную песчаную подушку. На этом подготовительные и земляные работы закончены. Можно приступать к непосредственному обустройству столбчатого фундамента из выбранного материала.
Столбчатый фундамент из труб
Оптимальным вариантом для столбчатого фундамента бани являются металлические или асбестоцементные трубы Ø200 миллиметров, которые легко разрезаются болгаркой на части нужной длины. Нужно учесть, что столб, изготовленный из трубы, должен выступать над поверхностью приблизительно на 0,4 метра.
Наименование продукции | Масса 1 трубы, кг | Внутренний наружный диаметр, мм | Цена 1 п/м, руб. |
---|---|---|---|
БНТ 100*3,95м | 24 | 100/118 | 102,97 |
БНТ 150*3,95м | 36 | 141/161 | 165,79 |
БНТ 200*5м | 85 | 200/222 | 319,99 |
БНТ 250*5м | 125 | 238/266 | 392,76 |
БНТ 300*5м | 162 | 292/320 | 617,46 |
БНТ 400*5м | 279 | 365/407 | 958,66 |
БНТ 500*5м | 430 | 456/508 | 1732,51 |
В обязательном порядке трубы необходимо защитить от воздействия влаги и прочих негативных факторов. Для этого нужно сделать гидроизоляцию – обмотать поверхность трубы рубероидом с битумом, оклеечными гидроизоляционными материалами или обработать специальными мастиками.
Подготовленные трубы аккуратно и ровно опускаются в каждое отверстие.
Промежуток между стенкой трубы и грунтом заполняется выкопанной ранее землей или песком с гравием (толщина слоя 40-50 сантиметров), который желательно тщательно утрамбовать.
В середину установленных труб на расстоянии 7 сантиметров друг от друга следует воткнуть арматурные пруты Ø12-14 миллиметров, которые выполняют роль укрепляющего каркаса. Поскольку арматура должна выступать над готовыми столбами, то длина ее должна на 20% превышать размер трубы.
Проведя эти подготовительные работы, можно приступить к заливке фундаментных столбов. Наиболее оптимальным вариантом является бетон марки М400. Его можно заказать в специализированных предприятиях или же изготовить самому с помощью бетономешалки. При самостоятельном изготовлении достаточно использовать цемент марки М400, крупный песок, гравий мелкой и средней фракции, которые нужно смешивать в пропорции 1:1,5:3. Необходимое количество воды составляет 0,4 часть от количества взятого цемента.
Сам процесс заливки бетонной смеси происходит в несколько этапов (см. таблицу).
Порядок работ | Иллюстрация |
---|---|
внутрь установленной трубы заливается бетон на треть ее высоты | |
труба поднимается, что дает возможность бетону сформировать своеобразную подушку, а затем вдавливается в это основание | |
в последующем поэтапно внутрь и вокруг трубы продолжаем заливать бетон, утрамбовывая его через каждых 0,3 метра глубинным вибратором для бетона, а при его отсутствии можно использовать арматурный прут. Это необходимо для избавления от воздушных пузырьков и повышения качества бетона |
Сделанные таким образом сваи накрываем пленкой и даем выстоятся 7-10 дней. За это время бетон набирает необходимую прочность и можно продолжить сооружение бани.
Этот способ возведения столбчатых фундаментов является одним из самых популярных благодаря высокой надежности, относительной дешевизне, быстроте монтажа при минимальных навыках.
Цены на асбоцементные безнапорные трубы
асбоцементные безнапорные трубы
Подготовительные и земляные работы перед обустройством столбчатого фундамента из кирпича аналогичны работе с трубами. Но для удобства мастера, отверстия под будущие столбы придется не бурить, а выкопать вручную или с использованием техники, что значительно быстрее, но и дороже. При этом не забываем несколько увеличить объем для удобства работы.
Дно подготовленной ямы засыпаем пятнадцати-, двадцатисантиметровым слоем песка, который утрамбовываем, формируя песчаную подушку. Поверх нее необходимо залить бетонное основание, укрепленное сеткой из арматуры. Для изготовления сетки берем арматурные стержни сечения 12-14 миллиметров, обрезанные по параметрам ямы. Укладываем их перпендикулярно, образуя квадратные ячейки, пересечения которых скрепляем тонкой вязальной проволокой диаметром 2-3 миллиметра. Для удобства вязки можно использовать специальный крючок, который стоит приобрести в строительном магазине. Толщина бетонного основания (М400) вместе с армирующей сеткой не должна быть больше 20 сантиметров.
Столбчатый фундамент из кирпича – схема
Дав несколько дней бетону для набора прочности, можно приступать непосредственно к кирпичной кладке. Необходимо учесть, что для этого совершенно не подходит пустотелый кирпич. Оптимально будет использовать полнотелый керамический кирпич (например, М-100), который обладает необходимой прочностью и устойчивостью к низким температурам.
Делая кирпичную кладку, целесообразно каждый ряд проверять уровнем. Это позволить получить ровную колонну. Для большей прочности столбов можно класть сетку из арматуры через 3-4 ряда кирпича. Кирпичную опору фундамента муруем на 15-20 сантиметров выше уровня земли и защищаем гидроизоляционным материалом – мастикой или рубероидом с горячим битумом. Через 5-7 дней готовый кирпичный столб засыпаем землей, которую тщательно утрамбовываем.
Несмотря на популярность такого столбчатого фундамента, он имеет свои недостатки. Швы между кирпичами делают такую опору довольно хрупкой и при влиянии неблагоприятных факторов она может подвергнуться разрушению.
Цены на кирпич
Для его изготовления используются фундаментные бетонные блоки промышленного производства. Чаще всего применим полнотелый или с незначительными пустотами блок размером 20х20х40 сантиметров.
Это прочный строительный материал, выдерживающий значительные нагрузки. Столбчатый фундамент из блоков монтируется по аналогии опорам из кирпича с учетом некоторых отличий:
- ввиду более значительного веса блоков, толщина монолитного армированного бетонного основания поверх песчаной подушки варьируется от 50 до 70 сантиметров;
- допустимо вместо песчаной подсыпки делать ее из щебня крупной и средней фракции. Это способствует удалению присутствующей влаги;
- перед установкой первого ряда блоков необходимо сделать подушку из раствора, на которую и следует установить стройматериал;
- монтируемый ряд должен состоять не менее чем из двух блоков. Каждый последующий устанавливается перпендикулярно предыдущему и скрепляется с ним обычным цементным раствором для кладки.
Последний ряд блоков монтируется с превышением над грунтом на 20-30 сантиметров и покрывается гидроизоляционным материалом для защиты швов и самих блоков от воздействия влаги и низкого температурного режима, которые в совокупности могут привести к разрушению столбчатого фундамента такого типа. При выкладке блоков на поверхности нужно тщательно контролировать их расположение относительно отмеченных осей будущего здания бани. Промежуток вокруг смонтированных блочных опор обратно засыпаем ранее выкопанным грунтом, который также трамбуем.
Фундамент из блоков – фото
Укладка блоков на наклонном участке требует особого внимания. Никоим образом нельзя закладывать блочные опоры на одинаковую глубину. Это может привести к последующему перекосу бани и разрушению столбчатого фундамента.
Столбчатый фундамент из бетона
Наиболее крепким и надежным считается армированный монолитный столбчатый фундамент из бетона.
Для его изготовления проводим подготовительные и земляные работы в соответствии с общей технологией. Из арматуры Ø12-14 миллиметров делаем круглые и квадратные каркасы (используем 3 или 4 прута соответственно) необходимой длины, учитывая выступ над столбом на 15-20 сантиметров. Для этого соединяем пруты тонкой проволокой с круглыми или квадратными кольцами, согнутыми из гладкой арматуры Ø6-8 миллиметров.
Залить фундаментный столб необходимого размера возможно только с помощью опалубки, которую следует изготовить из обрезной доски, древесно-стружечных и прочих подходящих материалов. Однако этот способ является достаточно длительным, трудоемким и финансово затратным.
На дно подготовленной ямы слоем 10-20 сантиметров насыпаем и утрамбовываем песчаную подушку, поверх которой стелим рубероид или полиэтилен, необходимый для удержания влаги в заливаемом бетоне.
Погружаем в отверстие смонтированную опалубку и устанавливаем туда же армированный каркас.
Столбчатый фундамент – схема опалубки и армирования
В опалубку заливаем бетон марки 400, который готовим из цемента марки М 400, крупного песка, гравия мелкой и средней фракции, смешиваемых в соотношении 1:1,5:3 с водой в количестве 0,4 части используемого цемента.
Через каждые 30-35 сантиметров заливки трамбуем бетон, удаляя воздух.
Готовую опору накрываем пленкой и даем выстояться несколько дней по прошествии которых снимаем опалубку с застывшего бетона.
Готовые опоры покрываем гидроизоляционными материалами и засыпаем пазухи ранее выкопанной землей.
Для снижения затрат и времени при обустройстве столбчатого фундамента для бани из бетона вместо жесткой опалубки можно использовать несъемную мягкую опалубку, которая представляет собой рубероид со стеклосеткой. В этом случае ямы под опору нужно сделать с помощью бура соответствующего размера. Отрезав рубероид необходимой длины, скручиваем его и устанавливаем в подготовленное отверстие. При этом, песчаная подушка и нижний изоляционный слой также необходимы. Далее производим монтаж армокаркаса и заливку бетона как и при съемной опалубке. Используя такой материал, получаем готовую сваю, сразу же покрытую гидроизоляционным материалом. И сразу же после обретения бетоном прочности, можно выполнять следующий этап работ.
Фото – процесс заливки
Цены на рубероид
рубероид
Видео – Заливка столбчатого фундамента
При строительстве более тяжелого здания бани (например, из кирпича) или же при желании обустроить цоколь, можно смонтировать столбчатый фундамент с ростверком. Это монолитная железобетонная ленточная конструкция, которая соединяет между собой верхние точки всех заглубленных в грунт элементов фундамента.
Для заливки ростверка понадобится материал для опалубки: обрезная доска толщиной от 20 до 40 миллиметров, фанера, ОСБ или прочий аналогичный стройматериал. А также арматура сечения 10-12 миллиметров и бетон не ниже марки 150. Чаще всего для заливки ростверка используется бетон марки 200 и если изготавливать его самостоятельно, то необходимо смешать цемент М400, крупный песок и щебень средней или мелкой фракции в пропорции 1:2,5:4,5.
Рассчитаем количество пиломатериала для опалубки. Нужно учесть, что высота ростверка должна составлять не менее 0,3 метра, а его ширина на 10 сантиметров превышать ширину изготовленных столбчатых опор.
- Определяем непосредственную высоту ростверка и прибавляем к ней еще 0,2 метра поскольку высота опалубки должна быть больше уровня заливаемого в нее бетона.
- Фиксируем толщину материала для опалубки в метрах.
- Измеряем общую длину будущего ростверка.
- Перемножаем между собой все полученные параметры и получает необходимое количество материала для опалубки в кубических метрах.
Из подготовленного пиломатериала сбиваем короб опалубки. В его нижней части следует вырезать отверстия под ранее сделанные столбы, которые должны немного возвышаться над нижней частью опалубки.
Видео – Монтаж опалубки
Из прутов арматуры необходимо изготовить каркасы с поперечными квадратными хомутами, которые можно согнуть из более тонкой гладкой арматуры или из проволоки Ø6-8 мм. Они придадут необходимую прочность и надежность конструкции. Через каждых 30-35 сантиметров соединяем вязальной проволокой хомуты и пруты арматуры в количестве, равном всему периметру ростверка. Размер каркаса рассчитываем таким образом, чтобы от него до стенок опалубки было 5-7 сантиметров.
Если готовые столбы фундамента находятся на значительном расстоянии друг от друга, то для надежности можно укрепить опалубку деревянными подпорками, которые нужно установить строго горизонтально.
Перед заливкой бетона в короб опалубки установим армирующий каркас, фиксируя его нижнюю часть к выступающей из колон арматуре.
Видео – Столбчатый фундамент. Опалубка, армирование, заливка
Если заливка производится из автобетоносмесителя, то всю бетонную смесь заливаем единовременно, удаляя при этом воздух строительным вибратором, прутом арматуры или просто с помощью лопаты.
Если же приходится смешивать бетон самостоятельно и заливку нужно производить несколько дней, то:
- за один раз заливаем часть ростверка, разделенного вертикально, не забывая удалять воздух;
- перед заливкой следующей части, край готового блока с уже затвердевшим бетоном обильно смачиваем водой.
Залив полностью бетонной смесью опалубку, накрываем ее пленкой и даем постоять несколько дней. Затем аккуратно удаляем деревянный короб и наш висячий ростверк готов.
Стоит отметить, что независимо от материала, который использован для обустройства столбчатого фундамента, такой вариант основы под будущую баню является более надежным, чем традиционный – ленточный, и при этом значительно дешевле (почти в два раза).
Видео – Свайно-ростверковый фундамент
Видео – Нюансы строительства свайно-ростверкового фундамента
Популярное решение современных жителей. Баня это собственная здравница, источник силы и энергии на даче.
Строится сооружение в несколько этапов.
С чего начинать строительство бани на участке?
Строительство бани на дачном участке
происходит в несколько этапов:
- Выбор места . Минимальное расстояние бани от других строений должно быть не менее пяти метров. Избегайте неровных поверхностей, а вход в строение сделайте с южной стороны. Зимой около двери будет меньше снега, а весной быстрее растает. Поэтому заходить в баню будет легче.
- Создание плана . Сделайте самостоятельно или возьмите готовый в интернете.
- Закладка фундамента . Для бани используется столбчатый или ленточный фундамент.
- Армирование . Особенно актуально в сейсмоактивных регионах и там, где строение испытывает дополнительные нагрузки.
- Строительство цоколя (по желанию) .
- Создание отмостки .
- Строительство слива в парной .
- Возведение стен .
- Строительство крыши .
Финальный аккорд - внутреннее обустройство бани под эстетические потребности конкретных людей.
Данное пошаговое строительство бани рассматривается более подробно ниже.
Пошаговое строительство бани руками. С чего начать?
Разберем каждый пункт отдельно. Строительство бани своими руками поэтапно начинается с выбора места.
- Провести предварительное выравнивание поверхности .
- Провести армирование фундамента .
Внимание: начинать строительство бани лучше в теплое время года. Зимой крайне трудно залить фундамент. Начинайте строить весной. Тогда фундамент успеет настояться до заморозков.
Создание плана строительства бани
Строительство бани на загородном участке начинается с создания плана бани. Если строитель обладает необходимыми техническими знаниями и умениями, допускается самостоятельное проектирование.
В противном случае лучше взять готовый план в интернете. Это сэкономит время, силы, а иногда - деньги.
Подбирайте план так, чтобы строительство бани на дачном участке полностью соответствовало желаниям. Допускается изменять готовый план, но помните: внося изменения, вы берете полную ответственность за них на себя.
Внимание: при создании плана учитывайте потребности сегодняшнего и завтрашнего дня. Количество членов семьи может увеличиться. Поэтому рекомендуется делать размеры сооружения чуть больше требуемых.
Фундамент
Когда план готов, приходит время закладки фундамента. Это именно то, после написания технической документации.
Его глубина определяется уровнем промерзания почвы, а крепость - весу постройки.
Иногда баню делают двухэтажной. В этом случае на втором этаже располагается комната отдыха, бассейн или другие залы. Двухэтажное строительство требует более крепкого фундамента, большего расхода строительных материалов.
Фундамент бывает столбчатый и ленточный, при этом более крепким является именно ленточный.
Чтобы его заложить необходимо:
- Насыпать крупный песок высотой примерно 20 см.
- Сверху насыпать мелкий камень или щебень. Высота этого слоя примерно соответствует предыдущему.
- Сверху залить бетоном в соотношении 1:3. это наиболее подходящий состав для данной конструкции.
Если правильно заложить фундамент, дальнейшее строительство бани своими руками поэтапно будет проще. В противном случае мастеру придется переделывать строение с нуля. Поэтому рекомендуется отнестись к закладке фундамента максимально серьезно.
Армирование фундамента для бани
Армирование фундамента - еще одна вещь, с чего начинать строительство бани на участке .
Если сооружение возводится в сейсмоопасных регионах, армирование надо сделать обязательно. В остальных случаях от него можно отказаться, но этого делать крайне не рекомендуется.
Практически на любом типе почвы здание со временем проседает, а если поверхность глинистая, фундамент может не выдержать и нарушится его целостность. В этом случае армирование придаст фундаменту эластичность и защитит от внезапного обрушения.
Не стоит экономить на этом, ведь «скупой платит дважды».
Обычно армирование происходит вставкой двух-трех металлических стержней и соединением куском проволоки.
Строительство цоколя
Нужен ли цоколя для бани на участке.
Цоколь - необязательный, но желательный элемент бани.
Наше инструкция по строительство бани написана так, чтобы мастер мог учесть цокольный этаж при строительстве.
Инструкция по строительству цоколя для бани
Постелите сверху на фундамент рубероид в два-три слоя, а затем залейте бетоном. Обязательно сделайте отверстие для вентиляции брусьев. Если мастер отказывается от цокольного этажа, отверстия делаются непосредственно в самом фундаменте.
Следующее, что необходимо сделать, чтобы узнать как построить баню своими руками - отмостка.
Рекомендуется делать из глины, поскольку она более пригодна в сравнении с бетонной. Материал прекрасно впитывает воду и пригоден для гидроизоляции сооружения. Ширина отмостки должна быть 120-150 см, а сверху надо насыпать мелкий камень или щебень.
Слив
Слив в парной - необходимый элемент будущего сооружения. К нему следует отнестись с повышенным вниманием, поскольку от грамотного слива зависит комфорт парилки.
Чтобы его сделать необходимо:
- Выкопать яму , глубиной полтора метра, шириной в 200 см.
- Залить стены бетоном и армировать их.
- Закрыть яму досками и сделать водяной затвор.
- Забетонировать поверхность.
Строительство стен
Когда фундамент устоялся, укладываются стены. Рекомендуется делать из брусьев. Особенно полезна лиственница - материал не гниет, выдерживает разные температуры.
Брус выкладывается плотно по всему периметру. Обязательно делаются отверстия, в которые врезаются шипы и кладется утеплитель между брусьями. Речь идет о специальной обработке бруса, при которой с одной стороны делается паз, с другой шип, после чего шип кладется в паз.
Это не единственный способ укладки бруса, однако при строительстве бани рекомендуется использовать именно его, поскольку занимает меньше всего времени.
Можно делать стены из другого материала (например, кирпича), однако это уже не классический вариант дачной бани. При этом технология укладки такая же.
как построить баню своими руками .